不可不知的服装制图基础知识
服装制图是以人体体型、服装规格、服装款式、服装原材料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，将立体的服装款式分解为服装平面结构图。作为一名大叁的学生，虽然在经验上比不上那些在车间工作的老师傅，但是学习了叁年新鲜出炉的知识和方法，却是服装制图过程中所要依据的最基本的准则。那么现在我就将我所积累的知识分享给大家，在茶余饭后看一看也是有所收获的。下面是我列的一个大纲，方便选择性阅读。
②.作前腰围线
①.作前片基础线
②.造型的原因
这次服装设计与工艺赛项有来自平湖职业中等专业学校、桐乡技师学院和海宁市职业高级中学的20名选手参加。比赛前一天，选手们来到学校抽签，并熟悉比赛场地。
②绘制帽下口线与帽长帽宽线
连身衣基本纸样的变化主要体现在后片上，尤其是“U”字形的后片，要作特别处理。
服装纸样与服装工业
短裤后片的基础线、侧缝线与前片基础线、侧缝线做法相同，只是后片的后中长有以下变化：OA’比AO的长度长2cm为12cm，其中侧缝线可以共用，在此不再赘述；
服装纸样的设计原理
参照上胸围线完成衣身上围线注意前后片接缝处要圆顺。有罩杯造型的则要在前片下胸围线上将钢圈摆正，按骨衣的做法画出下杯缘曲线；
连身衣的基本纸样
（一）裤子各部位的档差分配
②.作前腰线
（15）后腰节长：自肩颈点过背部垂直向下量至腰围线的距离。
这里所说的基本原型也称服装原型，原型本身并无任何服装款式的意义，它只是一个符合人体基本结构的机能性要求的一个简单造型的服装结构。在利用它进行服装结构制图的时候，只需针对不同的服装造型及机能性的要求，分别对原型作出各种宽窄、长短的调整及省位转换、结构线的变化等，就可以进行各种服装结构的设计与制图及服装纸样的制作。
14 立体裁剪 《服装立体裁剪》 邓鹏举，王雪菲 化学工业出版社
将纸样置于一个类似于直角坐标系的基准平面之中，确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。基准线可以在纸样结构线中任意选取，但通常选取比较稳定的结构线，如：中线、胸围线、腰围线、臀围线等。
确立了基准线和基准点后，各个放缩点按照各个结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂直的箭头和数值表示移动的方向和距离，我们称之为放量。放量指示出：
②胸高点以下：前翘较多，这是女性胸部的突起把衣片顶起的缘故。
（二）袖子基本结构
上衣原型试样
比例制图法虽然对于初学者比较容易学习，上手也很快，但在应用上却不太容易把握。而且，要使用比例制图法做出合格的纸样，制作人员必须要有丰富的实践经验。
服装款式变化繁多，原型是进行各种款式变化的基础。即在原型的基础上根据款式设计及面料的不同进行变化，制成特定服装的完整纸型。原型法适合款式变化复杂的服装，且制图过程较为科学，所成服装合体度较高，款式变化方便，可按自己的要求随意变化款式。
臀围线向下12cm作底裆线，底裆宽3cm；
（21）衣长：自肩颈点量至所需长度。衣长测量起始点也可为后肩颈点或后颈椎点。
在臀围线与右边线的交点到前裆弯止点线，垂直于该线到裆弯夹角线段作叁等分，靠外一等分点作为前裆弯中间轨迹。然后用凹曲线画出前裆弯，沿此线向上到腰辅助线顺势收腰1cm画出前中线；
服装纸样是服装结构最具体的表现形式，所以，在服装行业中，服装纸样是等同于服装结构的。
⑤原型底摆：前片原型底摆起翘在这里因胸部的突起而形成了水平状。
以就业方向来划分，大致分为叁类：服装设计、服装工程和其他相关产业。
② 绘制帽领后中接缝线和前帽弧线
（一）衣身基本纸样的放量标注
（2）腰围线向下20cm画出臀围线，胸围线向上6cm画出上胸围参考线，胸围线向下10cm画出上胸阔线参考线；
我们从正，侧，后来看。
服装设计是一个长期的积累 ,多画画多看杂志多摸面料 ,这些仅仅只能学到服装设计的“设计”。
比例制图的方法简单、易学，使用方便，结构也比较合理。在单件服装制作时，可以不做纸样，而直接在面料上进行制图和裁剪。但这种制图方法的缺点也是显而易见的，它只适合于一些传统的结构变化不大的服装款式，而对于一些结构变化比较大的或比较时装化的服装款式，往往不能很灵活地加以应用，因而，做成的款式效果会有一种失真感，很难达到设计的要求。
②.作后裆宽线
比例制图法虽然对于初学者比较容易学习，上手也很快，但在应用上却不太容易把握。而且，要使用比例制图法做出合格的纸样，制作人员必须要有丰富的实践经验。
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这个比较熟练之后，再进行两件的设计，步骤与刚才一样。但是这个阶段开始要有对于系列感的把控，两件衣服之间要求有联系和呼应。
尺
彩色笔
这里所说的基本原型也称服装原型，原型本身并无任何服装款式的意义，它只是一个符合人体基本结构的机能性要求的一个简单造型的服装结构。在利用它进行服装结构制图的时候，只需针对不同的服装造型及机能性的要求，分别对原型作出各种宽窄、长短的调整及省位转换、结构线的变化等，就可以进行各种服装结构的设计与制图及服装纸样的制作。
注寸法制图也是无须计算公式的，由于各部位结构中的尺寸都是直接用数字标注好了的，这种制图方法极为简单，且非常容易学习和掌握。但是，它只适合一些造型比较平面化、结构比较简单的服装纸样制作，如衬衫、茄克、T恤、休闲装等。而对于那些结构比较复杂、造型比较合体或具有立体感的服装，注寸法制图是不太适合操作的。
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服装纸样的制作方法
④.底裆的制作
（2）颈围：将软尺侧立，围绕颈前中点、肩颈点及颈后中点测量一周。
（叁）放量
这是作完腰省后重新缝制的原型着装效果。它已是一种最简单的，具有适度松量的服装基本造型了。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。